El Viaje de Julieta

DIMANCHE 13 JUILLET 2008 (LAOS : Pakse, Plateau des Bolovens, Champassak)

jalziza — Sun, 12 Oct 2008 12:47:00 +0200

Pas mecontentes de quitter le Vietnam apres la petite mesaventure de la zone frontaliere, nous prenons de suite deux bus locaux laotiens en direction de Savannaket. Ces bus nous plongent tout de suite dans une ambiance differente de celle que l'on avait connu au Vietnam (un soupscon trop touristique) puisqu'il se mettra a pleuvoir dans le premier bus et nous passerons quelques heures assises sur des tabourets en plastique dans l'allee (enfin surtout Perrine) dans le second bus plein a craquer.

Ajouter a cela quelques echanges dans la bonne humeur avec des laotiens plus que souriants, et degustations de brochettes d'oisillons et crapauds en cours de route.... Perrine et moi etions plus que ravies!

Nous faisons tres vite la connaissance de Dima, alias p'tit Russe (18 ans, c est pas rien!) qui nous accompagnera tout au long de notre sejour au Laos.

A defaut de n'avoir pu arriver a temps a l'ambassade de France pour nous goinfrer de petits fours et de champagne, c'est a Pakse, dans une ambiance a l'auberge espagnole, verres de "Lao Lao" (alcool de riz) a la main, que nous celebrerons la fete nationale!

Le lendemain, pour palier au peu d'heures de sommeil et pour eviter de s'endormir sur notre "motorbike" de location, Perrine et moi nous dopons au cafe et a l 'energie drink, et partons en compagnie de Dima, Alberto et Sylvia (espagnols connus dans le meme bus) a la decouverte du Plateau des Bolovens : traversee de villages traditionnels, de champs de cafes, de bananiers et de rizieres, point de vue et baignade dans les cascades de Tad Fan et Tad Yuenang...

Egalement une petite sequence emotion-catastrophe... Ayant voulu se la jouer bolide dans les routes defoncees, notre jeune et inconscient ;-) Dima s'est comme qui dirait "royalement vautre" du haut de son scoot'. Pas de fracture heureusement, mais de bonnes egratignures qui lui donneront malgre tout, l'opportunite de recevoir nos soins infirmiers pendant une petite semaine!

La fin du "rider parcours" se fera dans la nuit, a bouffer moustiques et moucherons, en se perdant a tour de role et en essayant d'eviter la panne d'essence.

Le lendemain, nous sejournons a Champassak, dans une charmante guesthouse au bord du Mekong... Lieu propice au farniente et aux discussions de travellers autour d'un bon repas, avec entre autres nos futurs compagnons de route d'un jour : Seb, Alex et Laurent (les Frenchies), Juan et sa soeur Sabrina (Argentins).

Quelques tours de pedales pour rejoindre et visiter le fameux "Wat Phou", temple originaire de la civilisation Kmer (fonde au V eme siecle, bien avant Angkor)... aujourd'hui reconverti en sanctuaire bouddhiste. Et quelques heures de tuk tuk-bac-bus bache-pirogue pour enfin atteindre l'ile de Don Det.

'' "Les transports loatiens" par ma Rinoute''

"Alors qu'il fallait suivre un rythme effrene au Vietnam, au Laos la patience est de mise: 2h30 pour faire 35km avec un bus local. Et c'est pas parce que les routes sont defoncees par des nids de poules geantes, non, tout simplement parce qu'on s'arrete tout les 200 metres. Premier arret car il y a une petite vieille qui veut s'acheter des fruits, Deuxieme arret pour une femme qui veut acheter des paniers (La scene est memorable: c'est le conducteur qui descendra du bus pour le lui acheter, attendant gentiment qu'elle prenne une desision sur la taille et la couleur de son achat), troisieme arret pour un homme qui disparait pendant 10min dans une maison. Et ainsi de suite pendant 35 km en rajoutant tout les arrets pour recuperer des personnes. J'adore les bus locaux. Ils sont super kitch avec leur peinture tout en couleur qui laisse entrevoir la rouille, les vieux ventilos au plafond qui font office d'air conditionne, l'heure donne par de vrais pendules ou tu t'attends a chaque quart d'heure a voir sortir un petit coucou, des sieges en cuir completement destroy mais qui me donne la nostalgie de nos bonnes vieilles michelines jurassiennes, des fils electriques qui pendent sans que tu puisses comprendre leurs utilites, des barres de fer a la vertical qui elles, sont necessaires au maintien du toit, les departs non pas a heures fixes mais quand le bus est bien rempli c'est a dire quand il a depasse sa capacite d'accueil d'au moins 40 pour cent. Apres 5 ou 20 personnes en plus c'est du pareil au meme et il n'est pas rare de se retrouver dans l'alle sur un sac de riz entre un gamin et des bananes. Il fait trop chaud dans ces bus, tu es forcement dans une position inconfortable et tu ne sais jamais a quelle heure tu vas arriver, mais quelle ambiance: ca parle, ca crie, ca rit, on nous propose des fruits, on offre des graines, l'ambiance est chaleureuse, les laotiens ne sont pas radins du sourire et continue a te parler malgre l'incomprehension due a la barriere de la langue."

MERCREDI 9 JUILLET 2009 (VIETNAM : Sapa, Ninh Binh, Grottes de Tam Coc, Lao Bao)

jalziza — Thu, 11 Sep 2008 14:38:00 +0200

C'est un train de nuit qui nous emmene dans les montagnes du nord vietnamien, au pays bleu, a 1650 metres d'altitude. Sejourner a Sapa nous permet de nous eloigner un peu de la region hyper touristique de la Baie d'Ha Long ... et la location d'une "motorbike", de nous sentir libre comme l'air et de partir a la decouverte des magnifiques rizieres on ne peut plus verdoyantes de la region, et a la rencontre des populations locales : femmes et enfants des ethnies DZAO (tenues vestimentaires rouges et cheveux mi-rases), celle des GIAY et leur traditionnel (??) haut fluo, et celle des Hmongs avec qui l'on passera de tres bons moments. Nous avons d'ailleurs craquer pour leurs spendides tenues bleues, que l'on a porte tout un apres-midi, au grand plaisir des Hmongs que l'on croisait !

On serait volontiers reste quelques jours de plus a Sapa, mais on est japonais ou on ne l'est pas, il nous faut reprendre la route... Direction Ninh Binh.

Surnommee la baie d'Ha Long terrestre, Ninh Binh n'a decidemment rien a envier a sa grande soeur. Egalement les pieds dans l'eau et entoure de rizieres, je trouve pour ma part que cet endroit a plus de charme. Petite balade en barque sous les grottes de Nam Coc (abris des Vietminhs pendant la guerre) ou nous avons pu nous initier quelques minutes a la technique traditionnelle de pagaie... avec les pieds... pas facile ;-)

Petit sejour contre notre gre a Lao Bao, zone frontaliere vietnamo-laotienne, ou nous avons ete bloquees suffisamment longtemps faute de trouver un distributeur en etat de marche... disons avec de l'electricite, et faute egalement d'avoir suivi mon plan "un peu foireux" de parvenir a la frontiere avec les quelques dongs qu'il nous restait ;-(

Je vous epargne les nombreux aller-retours aux divers distributeurs de la ville, negociations non fructueuses et heures perdues a la frontiere ou dans un mimibus de trafficants de tabac (organisation nickelle par ailleurs !) Apres coup, je me dis que l'on aurait peut etre pu y arriver si l'on etait parvenu a se faire comprendre des douanes, si l'on avait eu les bonnes infos et non celles des gentilles mais o combien malhonnetes femmes qui faisaient du change, si on avait eviter la panne d'electricite...

Mais bon, un voyage sans alea n'en est pas un ! ou alors il se nomme "voyage organise" ;-)

Perrine et moi etions quelque peu mitigees concernant l'accueil des Vietnamiens.... Soit ils etaient plus que souriants, soit au contraire n'hesitaient pas a nous faire remarquer que nous etions de trop ! Passe douloureux encore pas digere ?(la derniere guerre ne remonte qu'a une trentaine d'annees) ou neo-fashisme a l'egard des touristes, de leur argent qui coule a flot ? de leurs comportements irrespectueux ?

Une amie d'origine vietnamienne a deja vu au Vietnam des touristes americains vetus de la tenue de l'US army et me raconcontait qu'il existait des parcs d'attraction pour touristes ou ces derniers peuvent jouer de la kalachnikov... Certes deplace, il faut l'avouer !

Photos:

1. Rizieres, Sapa. 2. Tenue traditionnelle Hmong, Sapa. 3. Ninh Binh. 4. Barque, Ninh Binh. 5. Campagne de Sapa. 6. Hmongs, Sapa. 7. Ethnie DZAO, Sapa. 8. Petite mamie Hmomg, que l'on a racompagne en moto (3 dessus pendant 2 heures) dans son village "imaginaire", Sapa. 9. Perrine et ses copines Hmongs, Sapa.

JEUDI 3 JUILLET 2008 (VIETNAM: Hanoi, Ile de Cat Ba, Baie d'Ha Long)

jalziza — Thu, 11 Sep 2008 14:08:00 +0200

Apres une escale de dix jours a Bangkok, le jour que j attends impatiemment depuis plusieurs semaines est enfin arrive: faire la route avec ma petite soeur cherie! Encore plus excitee a l'idee de lui faire la surprise de me retrouver sur le meme vol que Perrine (BKK-Hanoi), c'est finalement elle qui me surpendra en me sautant dessus au guichet des enregistrements. Les heures qui ont suivies ont ete entierement consacrees au recit des derniers mois passes sans se voir et potins divers... vous imaginez bien!

L'air emerveille de ma routarde novice me rappelle mes premiers voyages, ou un rien ne m'amusait et ou les questionnements concernant une culture differente de la notre fusaient. Je reprends donc ses mots pour illustrer nos premiers pas sur le territoire vietnamien...

"Arrivees de nuit a Hanoi, on est tout de suite mises dans l'ambiance en prenant un mini-bus taxi qui nous amene au centre ville : il fait chaud, il y a des mobs partout, ca claxonne dans tout les sens, il y a plein d'epiceries a l'ancienne, des bouibouis, des soupes aux chiens, des odeurs d'epices et de vieilles poubelles, des poteaux electriques qui soutiennent au moins 200 fils melanges aux branches des arbres, des sonorites inconnues......J'adore!!! Je me croirais dans un vieux film, je bouillone, alors que juliette me fait le coup de la vieille routarde, genre plus impressionee de rien.

Premiere nuit dans une guest house, dans un dortoir avec 5-6 personnes, trop de mal a dormir car trop exitee d'etre la, a l'autre bout du monde avec ma soeur routarde... il fait chaud, il y a Chen qui tape sa vie au telephone a cote de nous et Ly qui pousse de vieux cris en dormant. Mal dormi, mais que du bonheur de me lever et de sortir dans la rue: ca grouille de vie, il y a des echopes de tout et n'importe quoi, des vietnamiens qui squattent la rue avec des mini tabourets. Ils se mettent partout, mangent leur soupe, boivent un coup ou jouent a des jeux qui me sont inconnus. Ils se foutent n'importe ou avec leurs petits tabourets. Un bon jus de mangue et un cafe au lait concentre (pas degeu). Plus tard, on se met en route pour regler quelques papiers administratifs. Visite de l'administration du laos, du cambodge et de la Thailande ou l'on profite de l'air conditionne pour pickniquer d'un bon sauc' au comte et une baguette. Pas tres viet' comme dejeuner, allez vous me dire, mais ju etait tellement contente.... Les visas regles, on chope une mobilette-taxi (on etait 3 dessus!!) direction les vieux quartiers ou tout est encore concentres, genre la rue des machines a coudre, rue des tableaux, rue des plantes pharmaceutiques...

Nous mettons ensuite les voiles sur un ferry sans voile en direction de l'ile de Cat Ba, pour nous rapprocher de la fameuse Baie d'Ha Long (petite pensee pour Eve). Trois nuitees dans une tente abritee d'un bungalow, les pieds dans le sable et bercees par les vagues, histoire de commencer nos vacances par un peu de farniente.

C'est a bord d'une jonque que nous voguerons entre les villages de pecheurs sur pilotis et les 2000 pains de sucres (enormes roches emergeant de la mer... Desolee pour les photos qui ne revelent pas du tout la magie des lieux).

Sur les douze passagers que nous sommes, nous nous rendons compte que nous sommes sept du meme hotel (Salskian d'Allemagne, Eugenia du Chili, Nathalie du Sri Lanka et son copain Moses d'Espagne, Sybille et Fabian de Suisse Allemande)... Une bonne raison de tous se retrouver autour d'un feu et d'une bonne bouteille de pastaga importee... et de passer une excellente soiree!!!

Photos : 1. Vietnamienne a velo, Hanoi. 2. Marche, Hanoi. 3. Soupe avec Nathalie, Moses, Perrine et Salskian, Hanoi. 4. Camping a Cat Ba. 5. Village de pecheurs, Baie d'Ha Long. 6. Plage de l'hotel, Baie d'Ha Long. 7. Pastis party, Sybille, Perrine, Salskian, Fabien, Baie d'Ha Long.

                                                                                                        *********************************

VENDREDI 13 JUIN 2008 (NEPAL, Kathmandu...les deux dernieres semaines)

jalziza — Fri, 04 Jul 2008 15:22:00 +0200

De retour a Kathmandu, dans le but de ne perdre aucune miette de mes derniers moments au Nepal...ce sera un peu la course ! Au point de ne plus beaucoup dormir et d'en oublier parfois de manger!

Soirees avec Manue et les gars d'UPF, dont une sortie nocturne a l'occasion d'une pleine lune particuliere (phenomene qui ne se produit qu'une fois par an : un cercle lumineux entoure la lune et bizarrement, l'etoile du berger se trouve juste en dessous ! Et par chance, malgre une saison de "moonsoon" (saison des pluies), il n'a pas plu et le ciel etait la plupart du temps degage. Nous profitons de cette soiree pour nous rendre au temple de Swayambhunath et marcher quelques heures aux cotes des Bouddhistes (qui sont censes faire une trentaine de tours du temple pour justifier leur incontestable foi, sachant qu'un tour est egal a 2-3 kilometres). En ce qui nous concerne, nous avons fait que deux tours de minuit a 8 heures du matin... avec de frequents breaks didgeridoo-petou-bolas-mediatation :-)

Quelques heures egalement passees a l'orphelinat des "Angel's heaven", ou logent une vingtaine d'enfants entre 2 et 8 ans. Amrit, sa femme et deux benevoles font ce qu'ils peuvent (quelques rares excursions vendues par Amrit) pour subvenir aux besoins de cette grande famille. Quand nous sommes venus mettre un peu de couleurs dans cette petite maison (2-3 jours de peinture), nous avons constate que l'electricite avait ete coupee depuis deux jours, que l'eau n'etait plus "courante " depuis plusieurs mois (don de 40 litres par jour par la guesthouse voisine), que la nourriture venait a manquer, que cinq enfants n'avaient pas la chance comme leurs petits camarades, d'etre scolarises, que tous ces enfants avaient beaucoup de mal s'occuper...sans jouet, et que les pauvres benevoles etaient bien fatigues!

Tout comme mes amis, j'ai ete beaucoup emue par la situation de ces adorables minots... Ces derniers m'ont rendu beaucoup plus (sourires, tendresse, ...) que ce que j'ai pu leur apporter.

Les membres d'Universal Peace Foundation et moi-meme, avons decide de prendre en charge cet orphelinat... Mais osons le dire, c'est l'argent qui vient a manquer... de l'argent pour subvenir aux besoins "primaires" de ces enfants.

Donc si le coeur vous en dit, plutot que d'envoyer de l'argent a une ONG corrompue, n'hesitez pas a envoyer quelques roupis a cette asso, qui merite vraiment un petit coup de pouce. Comme le dit Manue, "10 euros permet a un enfant de se nourir de riz pendant un mois"... Oui, vous pouvez me dire... "etant donne la conjoncture actuelle, l'augmentation du prix du baril de petrole, le pouvoir d'achat qui se degrade, la hausse du prix du dernier ecran plasma..." Mais en y reflechissant, 10 euros pour vous, ce n'est qu'un kebab et trois cafes ! Meditez ca mes petits!

Pour ceux qui seraient tente mais qui hesitent encore, je m'engage personnellement a vous tenir regulierement au courant de la situation, histoire que vous voyez que l'argent n'est pas detournee au profit de mon tour du monde par exemple :-) Pour de plus amples informations, me contactez... jalziza@yahoo.com.mx ... Merci d'avance pour votre soutien!

Tous ces evenements ne m'ont pas laisse indifferente. J'ai aussi realise beaucoup de choses au Nepal et ai fais la-bas un grand bon dans ma pseudo therapie de voyage... Pour une fois, je ne partirai pas d'un pays en ayant les larmes aux yeux... car je le sais... je le sens...je vais revenir au Nepal tres prochainement :-)

Photos :

1-3 : Peinture a l'orphelinat (Ananda, Manue, Bikash et quelques enfants). 4 : Operation "food" pour Angel's Heaven by Ananda. 5-7 : Les enfants d'Angel's Heaven.

MARDI 3 JUIN 2008 (NEPAL : Dhulikhel, Tato Pani, Nagarkot, Bhaktapur, Pangre Goun, Pokhara, Sagarkot)

jalziza — Fri, 04 Jul 2008 14:41:00 +0200

A Sauhara, Ben et Johannes m'avaient fait conduire leur "mamita" et j'y ai tellement pris gout que je decidais a mon tour de m'offrir un petit periple de quatre jours en moto. J'avoue ne pas avoir fait ma maligne les premiers kilometres, pour sortir de Kathmandu : concentration maximale pour eviter de me crasher sur un autre vehicule. J'ai bien du caler une bonne dizaine de fois...car je ne savais pas au debut, bien evidemment, changer les vitesses. A Thamel (centre-ville de Kat.), c'est un peu l'anarchie... Cinq motos sur une voie, pas de clignotant, non respect des lignes continues... Les derniers kilometres avant la frontiere chinoise furent assez physique : pluie+gadoue+routes defoncees=extra glissant...Un petit cross que mes pauvres biceps se seraient bien passe!

A part ca, ce fut un reel plaisir de conduire cette petite 250 cc... Une experience que je ne suis pas prete d'oublier!

Premier arret a Dhulikhel, histoire de saluer Purna et Ganesh Maya. Puis a Tato Pani, ou comme son nom l'indique ("chaude eau" en nepalais), j'ai pu me prelasser quelques minutes sous les sources d'eau brulante. A trois kilometres de ce petit bled de montagne, la frontiere sino-nepalaise... Paree pour une petite photo provoc' avec mon drapeau tibetain... Mais broucouille, je n'ai malheureusement pas pu m'approcher de la frontiere chinoise!

Je passerai ma derniere nuit dans la vallee de Kathmandu, a 2200 m d'altitude, dans le petit village de Nagarkot. Un spectacle inoubliable le temps d'une eclaircie, qui n'a malheureusement duree que cinq minutes : deux pics de la chaine de l'Everest, teintes de rose par le coucher du soleil... J'ai hate de revenir en automne pour contempler l'Himalaya dans toute sa spendeur!

Petit arret a Bhaktapur pour visiter son magnifique "Durbar Square" antique, avant de rendre ma "becane" (c'est bon, chui une "rideuse", une vraie :-)...) et de reprendre un bus en direction de l'ouest de Kathmandu....

Puis, venait le temps de remplir la mission que m'avait donne Raj (de l'agence de voyage de Delhi) : prendre une photo de sa femme qu'il ne voit que deux fois par an , et qui se trouve etre actuellement enceinte de 6 mois ! Avec une adresse bien detaillee, ca avait l'air assez simple... "C'est a quatre heures de Kathmandu" m'avait-il dit... Quatre heures nepalaises, oui :-) Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps : 4 heures de bus, puis 1h30 dans la benne d'un camion et deux bonnes heures de marche dans la montagne ! Encore est-il que j'avais eu la presence d'esprit la veille, de m'arreter avant la tombee de la nuit et d'entamer la grimpette ! Je me serais surement perdue... J'ai deja failli l'etre en journee... La majorite des villageois a qui j'ai demande mon chemin avaient du mal a me comprendre et ne pouvaient lire l'adresse de Raj pour la plupart (taux d'alphabetisme tres bas dans les zones rurales). D'ailleurs, meme une fois dans le village, j'ai du discuter une bonne heure avec une famille adorable qui tenta par tous les moyens de savoir qui pouvait bien etre cette fameuse Kamala que je venais visiter... avant de se rendre compte que c'etait leur voisine de palier! Apparemment, ils se donnent des surnoms entre eux... Je passerai une soiree a echanger comme je pourai avec les tres rares personnes qui parlaient anglais a Pangre Goun (car bien entendu, tous les enfants du village sont venus voir la petite "gori"). Nous etions bien decues de voir, avec la mere de Raj, que cette barriere de la langue nous empechait d'echanger quelques mots sur nos vies. Ca ne nous a pas empeche de bien rigoler et d'eplucher les haricots pour les delicieux Dal-Bat (riz-haricots, plat traditionnel nepalais, que ces derniers mangent a chaque repas).

Le lendemain matin, je remontais les quelques 3-400 metres de denivele en compagnie du petit frere de Raj qui se rendait a l'ecole, tout en me disant que je ferais surement l'ecole buissoniere si je devais faire comme lui, la route six fois par semaine :-)

Je passerai mes trois derniers jours de "vacances" a Pokhara, ville situee au bord du lac Phewa...absolument splendide ! Panorama qui aurait pu l'etre d'avantage si seulement les nuages n'avaient ete aussi bas et m'avaient permis d'admirer la chaine des Annapurnas. Je me ferai quand-meme mon petit trek a moi, en me rendant au villade de Sarangkot pour admirer le lac vu de haut!

Photos : 1-3 : La "rideuse" sur les routes du nord. 4 : Tato Pani. 5 : Rizieres du nord. 6 : Cascade de Tato Pani. 7-9 : Kamala (femme de Raj) et ses nouvelles tantes. 10-11 : Famille de Pangre Goun, recolte de mais. 12 : Ganesh Himal (montagne de la chaine de l'Himalaya, vue de Pangre Goun).

3 : Lac de Pokhara.

DIMANCHE 18 MAI 2008 (NEPAL : Dhulikhel, Kathmandu)

jalziza — Thu, 03 Jul 2008 08:35:00 +0200

Histoire d'avoir une infime chance de contempler l'Himalaya, je passe une nuit a Dhulikhel, petite ville situee a 30 kilometres de Kathmandu. Malheureusement, le mois de juin n'est pas la meilleure saison pour admirer "the top of the world" (a cause des nuages)... Il me faudra revenir en automne, d'apres ce que me dit Purna, l'adorable proprietaire de "Nawaranga guesthouse".

Finalement, je ne serai pas decue d'avoir sejourne dans cette charmante petite ville, tellement les habitants y sont accuillants et les "Tukpa" (soupe de pates et de legumes) de Purna y sont bonnes!

Je ferai la connaissance de Ganesh Maya, une petite mamie qui m'invitera chez elle pour grignoter quelques graines et me couvrir de baisers (ayant perdu ses enfants et derniernement son mari, elle se sent un peu seule et apprecie donc ma presence...), ainsi que l'artiste peintre "Chiranjivi Makaju", (toujours en attente de reconnaissance), avec qui j'aurai l'occasion de decouvrir l'aquarelle.

De retoura Kathmandu, je passerai beaucoup de temps avec une autre grande artiste... Manue de son prenom (www.gamatron.net), connue par l'intermediaire de Johannes. Les deux s'etaient rencontres quelques mois plus tot a Goa, et par hasard (comme c'est souvent le cas en Inde et au Nepal) dans les rues de Kathmandu.

Entre les journees au magasin de tatoo de son copain Bikash et les longues soirees a papoter, faire un peu de travaux pratique et jouer avec les bolas, les journees defilaient a une vitesse grand V. Nous ne manquions bien evidemment jamais, Manue et moi, de repondre chaque soir a l'appel de nos estomacs... Manue avait toujours une petite specialite nepalaise a me faire tester dans les moindres recoins de la ville... N'hesite pas a publier le "guide des meilleurs Dal-Bat de Kathmandu", Manue :-)

Histoire de dire qu'on ne fait pas que farniente, nous avons passe un apres-midi a Swayambhunath (appelle egalement Monkey Temple) en compagnie de Bikash et des jeunes Suzann et Bikash, avec qui j'avais lie connaissance a force de passer chaque jour devant eux (ils vendaient des cartes postales dans la rue, histoire de se faire un peu d'argent de poche... et surement en donner une partie a leurs parents). Swayambhunath est un temple bouddhique, situe sur une petite colline au sud de Durbar Square. Il abrite le plus ancien Stupa de la vallee et il est considere comme l'un des premiers sanctuaires bouddhiques du monde (fonde apparemment il y a plus de 25 siecles!)

Je passerai egalement quelques soirees en compagnie de Chloe (une Francaise qui habite a La Reunion) et de son charmant petit Dino, ainsi que de mon cher Steven (immigre anglais) qui deviendra mon voisin de palier les dix derniers jours que je passerai a Kathmandu.

Par l'intermediaire de Manue egalement, j'ai fait connaissance avec la troupe de l'association "Universal Peace Foundation" (ecologie, social, education, echanges de connaissances, musique, militantisme, nature, nature et encore nature), que je vais d'ailleurs m'empresser de rejoindre : Kiran et Santhos (les fondateurs), Ananda, Bikram, Bikash, Manue, Suraj, Shiva, Badri...

Ces petits "yeye" ( ;-) Manue) sont pour la plupart bien perches... et c'est comme ca que je les aime! Cependant , ils savent aussi avoir les pieds sur terre et etre tres actifs...

Quelques-unes de leurs missions:

-Operation "nettoyage" chaque semaine : nettoyer les rues de Kathmandu ou des villages environnants; et mettre en place des "poubelles" et un systeme de tri (dans un avenir proche... Ceux qui connaissent les rues de la capitale reconnaitront que c'est une grande revolution!). Sensibilisation au respect de la nature aupres des habitants des villages.

-Creer des emplois dans les villages et faire l'intermediaire entre les gros fournisseurs et les "petits" employes.

-Operation "plantation d'arbres", pour palier a la deforestation.

-Reunir des personnes de toutes horizons...faire la fete (musique) chez Dame nature. Un retour aux sources qui ressource!

Photos:

1-2. Ganesh Maya 3-4. Habitants de Dhulikhel 5-6. Aquarelle avec Chiranjivi 7. Sortie a Swayambhunath avec les petits Bikash et Suzann, Bikash et Manue 8. Kiran et Bikash (sortie nocturne a Swayambhunath) 9. Ananda 10. Santhos

(Desolee pour les autres membres d'UPF...pas de photos dispos.. J'ai perdu ou on m'a vole mon appareil-photos deux semaines avant que je parte...)

JEUDI 8 MAI 2008 (NEPAL : le Parc National de Chitwan, Sauhara)

jalziza — Thu, 03 Jul 2008 08:03:00 +0200

Situee dans le sud du Nepal, la reserve de Chitwan et son village voisin Sauhara, ou je sejournerai durant une petite semaine, se trouve en pleine jungle. Les treks etant le gagne pain des habitants de Sauhara, on me propose tres vite des dizaines d'excursions des mon arrivee : j'ai le choix entre autres entre un tour en "jeep", histoire de faire fuir tous les animaux, et un trek de deux jours et une nuit au coeur du parc. J'opte bien evidemment pour la deuxieme solution, mais prefere cependant ne pas partir seule avec les deux guides... Plus on est de fou, plus on rit! Je fais tres vite la connaissance d'Annelien (prononce Annelinne), une Hollandaise de 24 ans qui me propose d'attendre ses amis qui devaient arriver sous peu...

Deux jours plus tard, nos deux comperes allemands arrivent sur la selle de leur Royal Enfield (une grosse moto "familiale" made in India). Johannes,qui parcoure un tour du monde...a velo, est parti d'Allemagne il y a un an et demi avec un de ses amis, et prevoit environ sept ans pour boucler son tour. Il profite que son frere Ben (egalement grand voyageur) vienne lui rendre visite pour faire un petit break de quelques semaines (Inde-Nepal en moto).

Nous partons donc en compagnie de nos deux guides (obligatoire en cas d'attaque... d'ours et de rhinos notamment!), a la rencontre de nos amis les betes...

Nous marchons une dizaine de kilometres a l'interieur du parc le premier jour. Au bout de dix minutes, nous avons la chance de croiser...un rhinoceros! Celui-ci se trouve a moins de vingt metres de nous.... Seule une petite riviere nous separe. On devra d'ailleurs tres vite deguerpir quand ce dernier decidera de regagner notre rive. On aura aussi l'occasion de voir quelques buffles de rivieres ainsi qu'un ours, considere comme tres dangereux. A quelques metres de ce dernier, je ne suis pas forcement "a l'aise"...Peut-etre car nos guides n'ont dans leurs mains qu'une simple lance pour se defendre!

A travers les"elephant grass" (grandes herbes coupantes), dans les et hors des sentiers battus, nos guides nous font decouvrir la faune et la flore de Chitwan (travaux impressionnantx des termites, habitudes alimentaires des ours, langage des oiseaux...rrrou rrou!)

En fin de journee, apres avoir visite le zoo des crocodiles et du pauvre tigre "decolore" enferme dans sa petite cage, nous quittons le parc en traversant la riviere a bord d'une pirogue, et passons la nuit dans une guesthouse situee au bord de l'eau, apres avoir deguste un delicieux poisson massala!

Le lendemain, apres quelques heures de marche et apres avoir salue nos guides, nous faisons une petite halte dans le village de Bacchauli, ou nous serons invite a discuter et a prendre quelques photos de la charmante et amusante famille de Rosani et de leur belle perruche verte.

Puis, etant un peu fatigues de ces deux jours de marche (enfin, surtout Annelien et moi), nous sommes pris en stop par un agriculteur a bord de son super tracteur high design!

Nous resterons deux nuits supplementaires au "crocodile lodge" a farniente, avant de reprendre la route chacun de notre cote... Annalien aura le courage de se lever tot pour prendre le bus touristique en direction de Kathmandu, nos deux "riders" repartiront avec leur "mamita", quant a moi, je me ferai un depart "shanti" (tranquille) et deciderai de faire un peu de marche-stop (prise par une ambulance :-) )en direction de la ville voisine. La-bas, j'aurai l'occasion de me bagarrer gentillement (soit en gardant mon calme) avec un Nepalais qui tentera par tous les moyens de me soutirer de l'argent... Y compris en utilisant sa carte du Parti Comministe "Maoiste" pour tenter de m'impresionner ... On me la fait pas a moi ;-)

De retour a Kathmandu, je retrouve ma petite troupe (enfin surtout les deux frangins)... Nous savourons nos derniers jours a coup de cocktails et autres beuverages dans les nombreux bars de Thamel (quartier bien actif de Kathmandu)...

LUNDI 28 AVRIL 2008 (NEPAL, Kathmandu)

jalziza — Thu, 03 Jul 2008 07:50:00 +0200

Arrivee au Nepal, je constate assez rapidement une ambiance nettement differente de celle dans laquelle j'ai baigne durant trois mois. Moins de circulation, de bruit, d'agitation, de pression, d'interdit,... Tout parait plus pose, plus calme... Les Nepalais semblent beaucoup plus tolerants et ouverts d'esprit que leurs voisins du sud... Je me sens tout de suite plus a l'aise a Kathmandu que dans la majorite des villes indiennes que j'ai traverse.

Je resterai une dizaine de jours dans la capitale nepalaise pour me reposer et me remettre des derniers evenements... C'est en montant 2-3 fois par jour les cinq etages qui menent a ma chambre que je finirai par conclure que je ne suis pas forcement apte a gravir le Mont Everest pour le moment.. Donc, pas de trek en ce qui me concerne... pourtant principale occupation des touristes qui viennent au Nepal!

Ayant passe plus de temps que prevu en Inde, je suis contrainte de modifier mon itineraire et ne peux desormais me rendre en Mongolie, Coree du Sud et Japon, comme je l'avais initialement prevu. Les services d'immigration m'ayant quelque peu manque, je m'empresse donc de me rendre au consulat chinois en quete d'un visa pour le mois de juin., qui me sera refuse... Car n'ayant jamais mis les pieds en Chine, je ne peux prouver mon bon comportement :-) Le stress commence a se ressentir aupres des autorites chinoises a l'approche des J.O., ainsi les lois tendent a etre de plus en plus severes! Ils ont bien raison... Si j'avais eu l'opportunite de me rendre en Chine, j'aurais ete surement la premiere a manifester aux portes du stade en brandissant le drapeau tibetain :-)

Le plan B fut egalement de negocier une invitation officielle par le biais de l'ami de ma chere tante Christine, qui travaille a l'ambassade de France en Chine...ce qui aurait pu etre jouable si on avait eu plus de temps!

Ne pouvant emprunter les voies du nord, je decide de passer par le sud : Inde, Bangladesh, Myanmar, Thailande, Laos, Vietnam. Mais la encore, broucouille! Cette fois-ci, c'est de ma faute et j'assume entierement : l'Inde refuse de me delivrer un nouveau visa a cause des deux tampons "overstay" qui se trouvent sur mon passeport. De toutes facons, j'aurais ete bloquee parla suite au Myanmar (anciennement Birmanie) ou toutes les zones frontalieres sont classees a haut risque par le Ministere des Affaires Etrangeres Francais.

En conclusion, je n'ai pas grand choix: la maniere la moins honereuse de quitter le Nepal pour rejoindre le Vietnam est de prendre l'avion jusqu'en Thailande... Je reserve donc mon billet...Me voila rassuree!

Finalement, je me dis que ce n'est pas plus mal... j'aurai deux mois pour profiter pleinement du Nepal... :-)

Photos: 1. rickshaw 2. punky pork 3. Durbar Square, Kathmandu

MERCREDI 23 AVRIL 2008 (INDE, Delhi, Benares)

jalziza — Sat, 28 Jun 2008 14:14:00 +0200

Trois jours de stress et d'insomnies, de galere pour trouver un hotel qui m'accepte malgre mon visa non valide... Trois jours d'attente, baladee entre les differents services d'immigration qui refusaient de me dire ce qui allait bien pouvoir m'arriver, et l'Ambassade de France, qui ne pouvait rien faire pour moi.

Jusqu'au verdict final : un delai de trois jours pour rejoindre la frontiere nepalaise, 1350 roupis pour extension de visa et amende de 1800 roupis pour "overstay" (depassement de delai de sejour), soit environ 60 euros d'amende en tout ... ce qui est quand-meme mieux qu'un sejour carceral, il faut bien l'avouer! Mais egalement, deux tampons "overstay" sur mon passeport, qui me bloqueront un peu par la suite!

Avant de prendre le train, je passe voir Abbas, Santhos, Saliman, Radj et Shiva a l'agence. Ils sont tous tres contents de me revoir... et moi donc! Malheureusement, je ne peux pas rester... mes jours sont comptes!

Comme c'est sur ma route, je decide de faire une halte a Veranasi, alias Benares. Cette grande ville au nord-est de l'Inde, mais avant-tout son Gange sacre, est un lieu de pelerinage hindouiste, ou chaque annee, des millions de pelerins viennent se baigner et purifier leur ame... L'eau du fleuve etant censee laver tous les peches accumules au cours de leurs vies passees.

Les Hindous viennent aussi y mourir en masse, car cela leur permet d'en finir avec leur cycle des reincarnations et de se rendre directement au paradis. Seuls les lepreux et les malades de verole sont exemptes de l'incineration, consideres comme purs (soit ayant deja assez soufferts dans leur presente vie).

Drapes de rouge pour les femmes, de blanc pour les hommes, de jaune dore pour les vieillards, les corps sont brules au bord du Gange a l'aide de plus de 300 kg de bois (celui-ci etant quelque peu honereux, les familles les plus demunies utiliseront le crematoire electrique).

Le fils aine du defunt, vetu d'un drap blanc et le crane rase, tourne cinq fois autour du corps en enfumant ce dernier, avant d'y mettre le feu, de jeter ses cendres (apres 3 heures) dans le Gange... et par la meme occasion s'y baigner!

Quand un homme meurt, on jete de la poudre rouge a l'eau lors de la ceremonie. Poudre que son epouse utilise habituellement pour indiquer aux autres hommes qu'elle est mariee (trait rouge en haut du front). Ce geste symbolise donc la fin de demonstration de sa beaute : l'epouse du defunt devra dorenavant se vetir uniquement en blanc, ne plus porter de bijoux ou encore se maquiller... Encore heureux pour elle, elle n'est plus obligee de se jeter au bucher apres l'incineration de son mari, comme se fut le cas il n'y a pas si longtemps encore!

Il arrive que le bois ne parvienne pas a bruler entierement le corps et il est courant de voir flotter des bouts de membres sur le Gange. Moi, je n'ai vu que des carcasses d'animaux...

Et a part deux-trois cremations, je dois avouer que je n'ai pas vu grand chose de Veranasi, cloitree dans ma petite chambre d'hotel. Car histoire de ne pas partir les mains vides... ou plutot l'estomac vide, je repartirai d'Inde avec une petite tourista! Au debut, losque l'on voyage en Inde, on est vigilent sur l'hygiene (ne pas boire d'eau, se laver les mains avec un anti-bacterien si on a pas d'eau et de savon a proximite, ne pas manger des legumes non cuits ou fruits non peles... ) mais apres trois mois, on perd vite les bonnes habitudes! Fatigue + sejour a Veranasi + omelette pas tres fraiche dans le train = fievre et selle bien liquide :-)

Sur ce petit episode gastrique, je fais mes adieux a mon "Incredible India"... et me dirige vers d'autres horizons... ceux du Nepal!

MARDI 15 AVRIL 2008 (INDE, Dharamsala)

jalziza — Sat, 28 Jun 2008 13:27:00 +0200

Apres plus de 48 heures de voyage en train, bus et attente dans les gares, j'arrive enfin a Dharamsala. Pas decue (au moins) de quitter la chaleur du desert rajasthani pour retrouver la fraicheur des montagnes de l'Imachal Pradesh (Nord de l'Inde). Je suis tres vite comblee par le paysage. Dharamsala s'etend entre 1250 et 1800 metres d'altitude, avec en toile de fond, les sommets enneiges de la chaine de Dhanla Dar (5791m).

Difficile de se croire en Inde lorsque l'on sejourne a Dharamsala, appelle d'ailleurs par ses habitants "le petit Lhassa" (capitale du Tibet). D'une part car le contexte geographique le rappelle, d'autre part car environ 30 000 refugies Tibetains y vivent en exil depuis 1959, aux cotes de Tenzin GYATSO, 14eme et actuel Dalai Lama.

Quelques dates clefs histoire de vous remettre dans le contexte du "celebre" conflit sino-tibetain: (synthese de l'historique du Routard... Bas, corrige-moi si besoin... :-) )

- "Le Tibet fut independant jusqu'a l'arrivee des Mongols au XIIIe et XIVe siecle.

- XVIIe siecle: Invasion chinoise, expulsion des Mongols. Les Chinois mettent en place une sorte de commissaire imperial, representant le pouvoir chinois a Lhassa.

- Fin du XIXe siecle, le 13eme Dalai Lama tente de reformer l'administration et de diminuer la noblesse de Lhassa. Les Chinois sont chasses en 1910. Le Tibet vivra independant pendant 30 ans.

- 1949-1950: Etablissement de la Republique Populaire de Chine et prise de pouvoir par Mao Zedong. Un an plus tard, le Tibet est envahi par l'Armee Populaire de Liberation Chinoise (8500 Tibetains contre 80 000 soldats chinois). Le jeune Dalai Lama Tenzin GYATSO, age de 15 ans, recoit les pleins pouvoirs pour gerer la crise.

- 23 mai 1951: Accord integrant le Tibet a la Republique Populaire de Chine.

- Mars 1959: Revolte du peuple de Lhassa. Trois jours de combats acharnes. 3000 morts Tibetains. Exil du Dalai Lama et de plusieurs Tibetains en direction de Dharamsala (longue marche a travers l'Himalaya) et transfert de l'administration tibetaine et du siege du gouvernement dans cette meme ville.

Ayant recu le prix nobel de la paix en 1989, le 14eme Dalai Lama est reconnu par tous les grands de ce monde (j'ai ouie dire, surtout par les States... 1 point en moins dans mon estime Tenzin!) mais ce n'est pas pour autant que son pays a retrouve son independance... et la paix!

Depuis ce jour, l'armee chinoise perpetue le genocide (1,2 millions de morts depuis 1949) et l'extermination se poursuit lentement par la methode discrete mais o combien efficace de l'invasion demographique (de plus en plus de Chinois viennent s'installer au Tibet, et de plus en plus de Tibetains quittent le pays). Acculturation progressive du Tibet et perte d'identite: destruction de plus de 6000 temples et manuscrits brules au nom de la revolution culturelle. Le tibetain ecrit disparait, meme l'oral est menace... et tous les Tibetains ont desormais un nom chinois!"

Depuis mars 2008, la crise s'accentue, les meurtres se multiplient, les postes de frontieres ferment (les autorites chinoises veulent cette guerre civile la plus discrete possible a l'approche des J.O.) Depuis cette date, un mouvement contestataire consequent s'est mis en place a Dharamsala, ou les Tibetains tentent de faire entendre leurs voix au minimum deux fois par semaine. C'est comme cela que je participe le premier jour de mon arrivee, a une manifestation a l'occasion du passage de la flamme olympique a Delhi...

                           What we want ?               ...          We want freedom!
                           What we want ?               ...          We want freedom!
                           Stop killing                     ...          In Tibet! 
                           Stop genocide                 ...          In Tibet!
                           China, China, China        ...          Out, out, out!
                           People of the world         ...          Support us!
                           People of the world         ...          Support us!
                           We will die                       ...          For freedom!

Surement la manif' la plus forte en emotion que j'ai faite... de par ma compassion pour ce peuple meurtri, qui n'aura surement jamais gain de cause... car la Chine, puissante, n'est pas prete de ceder "son" Tibet!

Norbu, un Tibetain rencontre au coeur de la manifestation, me raconte que les conflits de mars 2008 ont fait plusieurs centaines de morts et non une trentaine comme le gouvernement chinois le pretend (photos a l'appui, ainsi que les noms des victimes enumeres a l'entree du temple). La plupart sont des moines (guerries pacifistes) mais il y a egalement des civils, femmes et enfants du cote des victimes tibetaines. L'armee chinoise sait se faire discrete, reperant l'identite des manifestants en journee, et attaquant "en traite" la nuit tombee, au sein du foyer des futurs victimes.

Cette annee est decisive pour les Tibetains, comptant sur l'appui des pays participant aux J.O. pour faire bouger les choses. Mais on sait tous que rien ne changera, car tous les gouvernements du monde sont corrompus (pots de vin et mafia oblige!), que le sport et l'argent des sponsors sont bien plus importants que le respect des Droit de l'Homme, et que la plupart des gens qui se rendent en Chine pour les J.O.ne viennent que pour voir du sport... et non pas pour manifester! "Laissez-moi boire mon Coca tranquille devant le biathlon et laissez mourir en paix ce pauvre moine tibetain!"

Oui, je sais, je n'ai pas fini de voir des attrocites de par le monde et de constater injustices et inegalites! Moi qui avais quitte la France avec grand plaisir il y a queques mois, commence de plus en plus a l'apprecier... Difficile de se rendre compte lorsque l'on est sur place, de la chance que l'on a d'etre LIBRES!

Apres la manif', nous remontons avec Norbu les quelques 600 metres de denivele (que l'on avait descendu avec les banderoles) pour rejoindre Mac Leo Ganj (ou je reside) et visiter le temple du Dalai Lama. La nuit tombee, chaque soir, les bouddhistes se rejoignent dans ce lieu pour prier (chants et prieres bouddhistes et hymne tibetain en fin de ceremonie). Les moines descendent de leur monastere situe em amont, suivis de ceux qui le veulent bien... une bougie a la main (c'est magnifique!) En journee, de nombreux pratiquants ou autres curieux, tournent plusieus fois autour de la coline ou se trouve le temple et la residence du Dalai Lama, dans le sens des aiguilles d'une montre!

A Dharamsala, je retrouverai KK et Laxman (de Jaisalmer), venus prendre quelques jours de vacances a la montagne, la saison au Rajasthan etant terminee, ainsi que Yuki, une amie de KK Japonaise. Je croiserai egalement les Suedois que j'avais rencontre lors d'une soiree dans le desert de Jaisalmer, qui m'affoleront quelque peu sur les problemes que je risquais d'encourir si je continuais mon sejour "overstay" (depassement de delai//visa)... Une de leur connaissance a passe un petit sejour en prison pour les memes raisons!

Prise de panique, j'ecourte mon sejour a Dharamsala et file a Delhi!

JEUDI 20 MARS 2008 (INDE, Rajasthan, Jaisalmer... Holi Festival et le village de Bara Bagh)

jalziza — Wed, 25 Jun 2008 13:00:00 +0200

Holi Festival

Celebre dans toute l'Inde en l'honneur de l'arrivee du printemps, Holi est une fete hindoue tres attendue de tous, et plus particulierement des enfants... et de moi-meme! Pouvant etre quelque peu dangereuse de par l'agitation qu'elle procure, j'ai prefere revenir dans un lieu familier pour l'occasion... C'est initialement pour cette raison que j'etais revenue a Jaisalmer. La fete dure deux jours, mais c'est officiellement le deuxieme que tout le monde participe. Le premier jour etant une avant-premiere pour les enfants.

Vetue de vieux habits et paree en munitions (goulal: poudre de couleurs que l'on jette sur les gens tels des confettis; et color: concentre de couleurs bien chimique, que l'on dilue "normalement" avec de l'eau), j'attaque Holi tot le matin avec les gars de l'hotel, avant de me diriger vers le quartier de Finu, Radjou et BK, ou je me suis tres vite faite attaquee par une vingtaine de gamins. Au bout de deux minutes, je suis trempee et couverte de rouge de la tete aux pieds.

Puis, je decide de me balader a l'exterieur du fort. En chemin, les habitants me sourient en me souhaitant un "happy Holi". Ha, ils peuvent bien rire, je suis quasi la seule a avoir cette degaine... Ben oui, la fete est officiellement le lendemain.!

A la tombee de la nuit, dans chaque quartier, des trous ont ete creuse dans le sol pour pouvoir y installer un bucher. Ceremonie importante pour les jeunes maries dans l'annee, qui viennent a tour de role faire quelques prieres et offrandes a leur dieu (noix de coco, sucreries et encens...) censees leur porter chance pour leur mariage! Puis, ces derniers se levent et tournent autour du feu... La symbolique est d'ailleurs assez saisissante! Le mari ouvre la marche, suivie par sa femme "voilee", qu'il tient les mains liees a un foulard tel un petit chien en laisse. Desolee pour les amoureux de l'Hindouisme, c'est de cette facon que j'ai percue cette ceremonie...

Le deuxieme jour est beaucoup plus intense. De 9h a 14h, tous les magasins sont fermes et tous les habitants, exceptes ceux qui sont en deuil et quelques touristes, fetent Holi. Ca fait plaisir de voir qu'une tradition comme celle-ci perdure dans le temps... Si seulement c'etait le cas des Soufflaculs! Accompagnee d'India et de nos gardes du corps Radj et Ajit (necessaire pour eloigner les ados et autres hommes "sexuellement perturbes", qui profitent de l'occasion du jet de couleur pour glisser leur mains dans la poitrine des femmes... touristes de preference, c'est plus facile!) ... nous arpentons les rues du fort, a la recherche de tetes connues que l'on pourrait asperger de color. Au bout de quelques heures, tout le monde est couvert de peinture, vaches comprises... le rouge predominant dans les rues de Jaisalmer!

Puis, vient l'heure du grand nettoyage: celui de l'hotel Surja dans un premier temps avec Bah, histoire qu'il ne fasse pas le boulot tout seul, comme d'hab'... Puis de moi-meme: deux heures a me frotter le visage, pour enlever seulement le plus gros de la peinture, l'integralite ne partira qu'au bout d'une petite semaine, voire d'un mois pour les ongles. Paye tes boutons sur le visage! Apparement, je dois etre allergique a cette potion chimique!

Le soir, India et moi sommes invitees a Bara Bagh, village de Bah, Laxman, Karan et Ana. Selon la tradition, nous suivons un groupe de musiciens faisant le tour des maisons du village. A chaque fois que l'on entre dans une maison, les hotes nous offrent ainsi qu'aux musiciens et autres personnes presentes, quelques sucreries et a boire. Quelques fois du soda, mais bien souvent du "whisky du desert", qu'India et moi ne pourront difficilement refuser. Resultat: au bout de cinq visites, nous sommes completement bourrees! On passera la nuit a la belle etoile, sur le toit de la maison des voisins de Laxman.

Le village de Bara Bagh

Le lendemain, Laxman nous emmene a quelques pas de son village, visiter le cimetiere des Maharajas de Jaisalmer, situe sur une petite colline, avec en contre-bas un ancien lac, aujourd'hui lieu de culture (parait-il que l'eau n'y serait plus revenue depuis deux ans!) A cote, un oasis ou poussent fruits (plein de mangues, humm!) et legumes, propriete de l'actuel Maharaja. Nous nous prelassons quelques minutes sur les branches d'un vieil arbre, avant d'aller nous rafraichir dans un sous-sol (air conditionne naturel). Puis, apres le reconfort vient... l'effort! Laxman nous conduit pres de ses oncles et autres villageois s'appretant a couper des branches de pois-chiches, apres avoir mange quelques chapatis, bu du massala chai et grignoter un peu d'opium. C'est ainsi que nous voila parties, India et moi, fauche a la main, couper le pois-chiche tout un apres-midi sous le soleil torride du desert!

Puis, difficile de refuser le repas des travailleurs! Une chevre cuite au feu de bois... et quelques verres de whisky du desert! Cette nuit-la, nous dormirons sur le toit de Laxman, aux cotes de plusieurs personnes venues apprecier une nuit sans moustique (toit le plus haut du village ou le vent repousse ces vilaines bestioles). Et c'est vrai que l'on y dort bien. Par contre, pas moyen de faire une grasse mat'. Non pas parce qu'il y a du bruit, mais tout simplement car l'on vient te reveiller pour le chai de 6-7h. Rythme villagois oblige! On vit avec le soleil et a 7h, tout le monde est deja bien actif... enfin, surtout les femmes!

J'aurai l'occasion de revenir plusieurs fois a Bara Bagh... Difficile de refuser les invitations des coupeurs de "channa". Pour eux, c'est plus qu'un honneur de recevoir une "gori" (blanche) a diner... Et pour moi, toujours un honneur de deguster une bonne biquette!

L'adorable mere de Laxman fut longtemps aux petits soins avec moi, puis elle m'a tres vite tendu le balai, voyant en moi une brue potentielle! A plusieurs reprises, elle tenta de conclure avec moi un pacte de mariage (J'avais le choix entre l'un de ses deux fils :-) ), essayant de me convaincre en me montrant les beaux bijoux qui allaient devenir miens post-mariage! "Tu verras, on rigolera bien, on fera des chapatis ensemble!" Bref, je ne pouvais pas plus baigner dans la culture rajasthani que dans ce beau village de Bara Bagh!

Je fus aussi la photographe officielle du village, prenant a chacun de mes passages des dizaines de cliches d'enfants ou de familles entieres. Prenant le temps de se faire beaux pour l'occasion, tous etaient plus que ravis de repartir avec ce tresor qu'est leur image sur un petit bout de papier...

Histoire de partager un bout de notre culture judeo-chretienne, juste pares Holi, nous avons fete Paques avec India et les gars de l'hotel. Tous ont participe avec beaucoup de plaisir et d'excitation, tels de grands enfants!

Le 9 avril, en me rendant a Jodpur et en remplissant mes coordonnees dans un hotel (chose que je n'avais pas fait depuis bien longtemps), je me rends compte que mon visa avait expire de quatre jours... Oups! Prise de panique dans un premier temps, je fus vite rassuree par mes amis qui me diront de ne pas m'inquieter ("everything is possible in India!") Certes, ayant depasse l'echeance, je n'etais plus a quelques jours pres (affaire a suivre...) De plus, je ne m'etais pas preparee a quitter Jaisalmer et voulais vraiment me rendre a Dharamsala avant de quitter le pays!

Ne voulant pas non plus abuser des bonnes choses et depasser un mois d'overstay, je quitte a contre-coeur et les larmes aux yeux ma belle forteresse...laissant derriere moi mes amis d'un jour et de toujours...

JEUDI 20 MARS 2008 (INDE, Rajasthan, Jaisalmer...quelques bonnes rencontres...)

jalziza — Wed, 25 Jun 2008 11:13:00 +0200

Quel plaisir de retrouver ma belle forteresse, et l'hotel Surja ou je me sens vraiment comme a la maison! Je passerai trois semaines a Jaisalmer, a profiter de l'assommante chaleur pour faire quelques siestes et de mes longues journees pour passer du temps avec les habitants du Fort, dont certains deviendront mes amis...

De l'hotel Surja... Razul, le cuistot, qui m'apprendra quelques plats indiens et le vocabulaire de base (surtout le voca grossier... c'est comme ca que je me rendrai compte que 90% des conversations des mecs tournaient autour du cul et des touristes... soit du cul des touristes!), Bah et Karan (toujours presents a l'hotel, histoire de tailler une bavette et deconner), Ana et Laxman (les cousins proprios, toujours a la recherche d'une touriste pour occuper leur temps).

Leurs amis... Radj (de l'hotel voisin), Deeleep (le marchand de tapis), Sawai (de l'hotel Desert, qui passait son temps a fuire...), Ajit (son boss, un Brahmane ouvert d'esprit tres interessant), Pankaish (alias Goga/the snake), Deeleep (proprio de Chai Bar, un cybercafe ou l'on ne peut ni utiliser internet, ni boire un chai ou un cafe :-) ...mais Deeleep etait toujours partant pour un petit apero, quelque soit l'heure de la journee).

Un univers de gars, certes, mais de bonnes parties de rigolade tout de meme. Je profiterai de nos echanges pour leur donner quelques conseils sur le respect de la gente feminine, qui est encore loin d'etre acquis!

Il faut savoir que la plupart des Indiens qui "draguent" les touristes (peu importe leur age) sont maries! Comment expliquer cela... Meme si les mentalites commencent a changer dans les grandes villes, les Indiens sont promis tres tot (10-13 ans) et se marient pour la plupart entre 13 et 20 ans, a une inconnue choisie par leur famille. Certains ont la chance de voir une photo avant la ceremonie, ou eventuellement d'echanger quelques mots avec leur future epouse... d'autres me racontent : "tu te rends compte, on peut aussi tomber sur une femme a qui il manque un bras, une jambe ...ou un oeil!" A ce, je leur repondais... "Dans votre malheur, vous avez de la chance de ne pas etre une femme... au moins, vous avez la possibilite de sortir de chez vous et de faire d'autres rencontres!" Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font, du moins ce qu'ils tentent tous! Les Occidentales sont si "faciles" d'apres eux... Disons, comparees aux femmes Indiennes! Certains d'entre eux, en plus d'etre attires par les relations sexuelles qu'ils vont pouvoir avoir avec telle femme, voient en elle un gros potentiel "financier", et souvent l'espoir d'avoir un jour un visa pour l'Europe, l'Australie ou les States! Le tourisme sexuel est ainsi tres developpe en Inde, et plus particulierement a Jaisalmer je dirais (c'est devenu un vrai sport ici... un jeu entre potes!). Bien entendu, c'est aussi le paradis pour les Occidentales en mal d'amour ou totalement desesperees... Finalement, tout le monde y trouve son compte!

Histoire de me sortir de cet univers de mecs quelque peu puerils, je passerai des moments typiquement "fille" avec India (une Anglaise connue quelques semaines plus tot avec Carine, qui deviendra ma collocataire durant mon sejour a Jaisalmer), Ariya (une Italienne immigree en Angleterre... quelque peu provocatrice et excentrique, tres perchee et a fond dans l'Hindouisme...mais egalement tres sincere et chaleureuse), Mery Christina (une sympathique Irlandaise...de passage), Dhai et sa voisine Kusum, et Rampatti.

Rampatti est une gipsy rajasthani, issue d'une famille de danseurs et de musiciens peu aisee, pour ne pas dire "intouchable". Elle a une trentaine d'annees et deja sept enfants (elle aimerait d'ailleurs bien s'arreter la...). Ces derniers, crapoupouilles, ne vont pas a l'ecole et passent leur temps a tour de role aux cotes de leur pere et mere, qui vendent des babioles et instruments de musique aux portes de la citadelle, du lever au coucher du soleil! A chaque fois que je passais devant elle, Rampatti essayait de me vendre ses bijoux de pacotille. De "non" en bonjour, j'ai fini par sympatiser avec cette Indienne tres ouverte d'esprit, parlant de surcroit tres bien anglais! Discussions au pied du Fort et soiree "danse et musique" avec sa famille... de tres bons moments passes avec Rampatti et sa crew!

Dhai... ma meilleure amie de Jaisalmer, connue par hasard avec Carine quelques jours plus tot. Bloquees dans la ruelle qui menait a l'hotel Surja par un couple de bovins en train de s'accoupler, je souriais en voyant Dhai se cacher les yeux telle une enfant. Echanges de regards et sourires, elle nous avait invite a entrer dans sa petite demeure. Une piece de 10 m2 et une petite cour exterieure etait la sa seule propiete, qu'elle partageait avec son mari et son fils de 3 ans, Sarup. Dhai a ete marie contre son gre (osons le dire), a l'age de 13 ans... elle a fete dernierement ses 23 ans et espere avoir un deuxieme enfant le plus tot possible. N'ayant l'autorisation de sortir de chez elle "sans bonnes raisons", Dhai appreciait ma compagnie quasi quotidienne. Nos conversations etaient un peu limitees etant donne la barriere de la langue, mais on se comprenait et c'etait bien la le principal. Dhai et sa petite voisine de 14 ans, Kusum, etaient curieuses de connaitre les moeurs europennes et la vie d'une Occidentale. En echange de mes histoires "croustillantes", j'avais le droit a des seances de maquillage, coiffure et deguisement en femme rajasthani. J'aimais Dhai d'autant plus qu'elle etait differente des autres femmes indiennes que j'avais rencontre. Bien obligee d'accepter la dure realite de son mariage arrange, elle n'hesitait pas cependant a braver les interdits que lui imposait son mari et les voisins qui le soutenaient, et a filer en douce avec moi des que celui-ci avait le dos tourne. Quelques fois, c'etait d'ailleurs toute une expedition: comme cette sortie au lac ou j'ai du me vetir d'une robe et de tout l'attirail de la parfaite femme au foyer, histoire de passer innapercue dans les rues de Jaisalmer et de ne pas attirer le regard des oncles, susceptibles de cafter si Dhai sortait avec une etrangere..."impure!" Depuis son arrivee dans la forteresse (12 ans), Dhai n'avait jamais eu la chance de voir le lac de Jaisalmer, alors qu'il etait situe a seulement 20 minutes de marche de chez elle! Journee qu'elle n'est surement pas prete d'oublier... comme le jour de ses 23 ans (fete avec un "vrai" gateau)... ou encore le festival d'Holi, que l'on a partage seulement dix minutes ensemble (Dhai ne pouvant sortir de chez elle), mais qui fut d'apres elle, son meilleur Holi!

Egalement quelques echanges autour d'un chai, prepare par mon petit Radjou (de l'hotel Ishar Palace, guesthouse ou l'on avait atteri la premiere fois avec Carine), avec BK (son patron), Matar (l'employe, vire entre temps... la securite de l'emploi est egalement loin d'etre acquise en Inde!), Finu (le gentil marchand de fringues), et Tanu (son concurrent)...

J'espere n'avoir oublie personne...

Difficile de se rendre au cafe internet situe a 500 metres "outside fort", sans boire une dizaine de chais et passer au minimum deux heures a discuter en chemin. Toute une expedition pour ecrire un mail... voila l'une des raisons pour lesquelles j'ai si peu donne de nouvelles pendant tout ce temps...

''Photos:

1. Salon Hotel Surja, 2. Ju Cuisine, 3. Terrasse Hotel Surja, 4. Razul et moi, 5. Karan, 6. Bah, 7. Laxman, 8. Ana , 9.Radj et Laxman, 10. Sawai, 11. Pankaish, 12. Deeleep de Chai Bar, 13. India et Sarup, 14. Ariya, 15. Kusum, 16. Mery Christina, 17. Rampatti, son petit dernier et moi, 18. Famille de Rampatti, 19. Anniversaire de Dhai, 20. Sortie au lac avec Dhai et ses petits voisins, 21.Radjou et son nouvel ami, 22. BK, 23. Finu, 24. Tanu, 25. Matar.''

JEUDI 13 MARS 2008 (INDE, Goa, Arambol)

jalziza — Sun, 01 Jun 2008 13:38:00 +0200

Delhi-Madgao… surement le voyage en train le plus long que j'ai fait jusqu'a present (environ 40 h). Je passerai quasiment toutes ces heures allongee sur ma couchette "upstair" (couchette la plus haute sur un compartiment de huit places), ou l'on n'est pas forcemment tres a l'aise au niveau de l'espace, ou l'on ne voit ni le paysage et donc le nom de gares que l'on traverse (pas forcement tres pratique je l'avoue), mais au moins, du haut de mon perchoir, je me sens en securite et a l'abris des regards indiscrets!

Dans le compartiment voisin se trouvent Fabrizio et Milena, un couple d'Italiens d'une petite quarantaine d'annees, rencontre alors que je m'etais "provisoirement" trompee de compartiment…montee en marche au depart du train! Apres quelques discussions de routards autour d'une delicieuse papaye, nous decidons de nous retrouver le lendemain et de prendre le bus ensemble. Mais le lendemain…

Mon souhait etait de me rendre a Vasco de Gama, a quelques kilometres de Madgao, ville ou j'etais supposee descendre, d'apres ce qui etait indique sur mon billet de train. Ce que je n'ai pas fait, ayant juge que pour 30 minutes de trajet en plus, les controleurs (que je n'avais par ailleurs pas rencontre jusqu'a present) n'allaient pas me prendre la tete. Ces derniers sont bien evidemment pas de mon avis, et accompagnes d'un policier qui a l'air aussi aimable et souriant qu'eux, ils me reclament sur un ton tres autoritaire, une amende de 341 roupis. Ce n'est pas que je suis contre leur donner 7 euros (ce qui n'est finalement pas extremement cher pour une amende…du moins compare a la France), mais j'avoue que l'idee de leur donner une somme equivalant a plus des trois-quart du billet, me laisse un peu dubitative… Je tente dans un premier temps une negociation (regler la difference) puis, voyant que ces controleurs excellent dans leur boulot de businessmen (Goa est une region tres touristique ou les bakchichs rapportent gros!), je decide de me la jouer malhonnete… Je leur fais croire que j'ai loupe la gare (pas de reveil, je dormais)… Ce qui ne passe pas dans un premier temps… Mais devant ma tete de paumee (et je l'etais…le controleur m'avait reveille "brutalement" alors que je dormais profondement!) ils finiront par oublier l'amende et se proposeront gentillement de m'aider. Leur solution : me faire descendre du train dans une petite gare paumee, dans le but que je reprenne un train local en sens oppose. C'est de cette facon que je me retrouve au milieu de nulle part, a expliquer sur le quai.ma situation a Fabrizio et Milena, se trouvant encore dans le train (car eux, avaient regle l'amende…negociee moitie prix). Pas le temps d'echanger nos mails…c'est ainsi que nous nous quitterons…

J'assume mon mensonge et attends patiemment le train pour Madgao, qui par chance, arrive 15 minutes plus tard. C'est a Goa, minuscule region du sud-ouest de l'Inde et ancienne colonie portugaise, que se trouvent Madgao et Arambol, ma supposee destination. Le petit cote portugais (amis portugais, bonjour! ;-) Fernande) se ressent tres vite : beaucoup d'eglises et tres peu de temples hindous, des catholiques "tres" pratiquants (messes quotidiennes et paroisses remplies), tres peu de femmes en saris…

Bizarrement, Goa me rappelle la region du Quintana Roo (Playa del Carmen, Mexique) : vegetation tres semblable, un climat lourd et une humidite qui te rend collant de sueur en permanence, un ciel couvert en fin d'apres-midi, des cocotiers et plages de sable blanc, plein de fruits delicieux, un rythme de vie tranquillou (genre : il fait trop chaud pour travailler!), le bruit des animaux de la foret-jungle que l'on entend surtout la nuit… et l'ocean… qui n'est certes pas aussi beau que la mer des Caraibes, mais qui est tout aussi chaud et a son petit cote ludique (vagues). Je suis forcement comblee!

Je suis un peu decue a mon arrive a Arambol. Le routard decrivait ce village comme un endroit tranquille et peu touristique (soit le dernier repere neo-hippies) mais mes premiers regards se dirigent sur la "grande rue commercial" (certes, des petits stands de vetements babos et autres babioles en tout genre, mais des commerces avant tout!), ainsi que sur les touristes que je croise en scooter, torse-nus pour les mecs , debadeur moulant et short ralatouf pour les filles. Desolee de caricaturer ce type de touristes, mais en les voyant et en etant contrainte de m'assimiler a la tribue des Occidentaux, j'avoue eprouver une certaine gene et honte vis-à-vis des locaux, qui bien qu'etant aujourd'hui habitues a cette degaine, ont toujours beaucoup de mal a l'accepter. Ou s'arrete le respect des cultures? … Ceci est un bien grand debat!

Puis, je me reconcilierai avec Arambol en decouvrant les plages tranquilles et le bonheur de nager dans l'Ocean, et en faisant la connaissance de Reshme et Manu, les adorables proprios de la "Om Shanti" guesthouse, situee sur la plage, ou je squatterai une petite semaine. Au programme : baignade, manger, farniente, discussions avec les amoureux d'Arambol (qui n'ont jamais eu le courage de partir après la saison), baignade, manger, farniente, manger, boire, farniente, discussions philosophiques interminables avec les personnes bourrees et quelques fois bien perchees qui errent d'hotels en guesthouses a la recherche d'une bonne ame qui s'aura les ecouter… Je n'ai quasiment pas decolee de "Om Shanti", et ce durant cinq jours, car l'animation ne manquait pas : entre les histoires de coeur de Reshme; celles du couple d'Anglais tres sympatique, mais qui "s'aimaient moi non plus" en public, passant leur temps a boire, attirer l'attention sur leurs coups de gueule quelque peu violents, et finissant leur nuit (et forcement leur lendemain) a dormir assomes par du Valium; le Chilien en mal d'amour, quelques touristes en manque de cul bien relous, ou encore un Russe bien perche qui tentera a trois reprise d'entrer tel un animal dans ma chambre a l'heure de la sieste… Bref, des moments que je ne suis pas prete d'oublier… Fin de saison, attirance de mauvais karmas ou tout simplement pur hazard? Je n'aurai pas forcement un super souvenir des "soirees" d'Arambol… Avec une envie d'y revenir un jour, de sur, car le cadre est magnifique et les locaux vraiment excellents … mais cette fois-ci accompagnee!

En discuttant avec Manue, une Francaise rencontree quelques semaines plus tard a Katmandou, qui a sejourne une saison a Goa, j'apprendrai que la vie arambolienne (?) aurait pu etre toute autre, entre les fiestas musicales et parties de jonglage sur la plage, ou encore les soirees hippies dans la foret… A tester une prochaine fois!

JEUDI 28 FEVRIER 2008 (INDE, Rajasthan, Jaisalmer)

jalziza — Tue, 27 May 2008 12:22:00 +0200

Notre arrivee a Jaisalmer fut assez impressionnante : une cinquantaine de rabatteurs... conducteurs de rickshaws ou employes d'un hotel nous sautent dessus des l'arrivee du bus. Tous sont la pour faire la promotion de leur hotel ou toucher des commissions par le biais de ceux-ci. C'est assez oppressant et destabilisant... a la limite d'en oublier que tu as des bagages a surveiller... C'est entre autres pour cela que la police est presente sur les lieux!

La concurrence est tellement rude, surtout en ces temps de low saison, que lorsque tu as fait une reservation, un employe de l'hotel vient te chercher... au cas ou l'envie te prendrait de changer d'hotel au dernier moment. C'est comme cela que Matar (qui tiendra absolument a ce qu'on l'appelle Johnny) viendra nous chercher a la gare routiere.

A peine arrivees, ce dernier essaye de nous vendre son excursion dans le desert : un air sympathique, un beau sourire sous une moustache de prepubere, un bon baratin... et la fatigue il faut l'avouer, nous font vite ceder! Nous partons donc le lendemain a dos de dromadaire avec Pala (un Cambodgien) et deux chameliers du nom de Weither et Ali...en direction de Sam dunes.

Jaisalmer se trouve a quelques kilometres de la frontiere pakistanaise... perdu dans un immense desert... non de sable comme on pourrait le penser, mais tout simplement d'un sol aride avec tres peu de vegetation. A deux endroits seulement, il est possible de grimper sur des dunes de sable : Khuri et Sam dunes (mais qui est donc ce Sam ? ... Je ne le saurai donc jamais!).

Babaloo, mon dromadaire, soi-disant le meilleur dromadaire de toute la region, est assez caracteriel, pas tres aimable (pas moyen de lui faire une caresse sans qu'il essaye de te bouffer la main!), et passe son temps a renifler le cul de ses collegues. Surement attire par l'odeur de Loola, le dromadaire de Carine, qui eut quelques problemes d'aerophagie ce jour-la. Que de poesie! Avec Carine,on ne se lassera pas d'observer nos amis les betes... Mais combien de bosses ont les dromadaires ? ....................................................................................... Perdu! une!

Quelques heures de ballade a un rythme qui nous convient plutot pas mal... De nombreuses pauses sous les rares coins d'ombre, petite sieste apres le repas... A savourer le silence absolu du desert... Cuisine au feu de bois, chapatis et chips magiques au colorant.. Que de souvenirs! A noter : comment faire la vaisselle dans le desert ? Tout simplement avec du sable... c'est economique, ecologique, simple et tres efficace (sauf pour les bacteries peut-etre?)... Absorbe la graisse et elimine les taches en un clin d'oeil ;-) !

Le soir, nous arrivons enfin a Sam dunes... Juste a temps pour le coucher de soleil! Weither et Ali rentrent dans leur village et nous sommes accueillis par Daniel (les Indiens adorent se donner des prenoms occidentaux... faut pas chercher!) et le barman du village voisin, qui vient nous vendre de la biere legerement chaude dans son petit sac. Carine est emerveillee par le spectacle que nous offre le soleil en allant se coucher... Et moi, je ne me lasserai jamais de contempler le ciel nocturne du desert : visibilite sur180 degre, clarete telle que l'on peut observer un nombre infini d'etoiles et meme la voie lactee (qui se dit par ailleurs Milky way :-) )

Des heures a regarder les etoiles, quelques roules-boules dans le sable, jeux et discussions autour du feu... Bonnes rigolades avec Daniel qui se trouve etre un joyeux luron... Quelques chansonnettes pousses avec Carine en fin de soiree et papotage ;-) Et pour finir (ou recommencer),un lever de soleil vu de notre pieu (sac de couchage dans le sable incline vers l'orient). Nous rentrons a Jaisalmer bien cracrapouilles, du sable plein les oreilles et extenuees de notre magnifique periple!

Un peu en colere apres Matar, qui par ailleurs nous avait bien arnaque, nous decidons de changer d'hotel. Welcome to Surja Hotel, ou pour une tres modique somme, nous squattons une miniscule chambre dans le fort, ou plutot son balcon, avec vu sur la ville et une partie du ciel... C'est de cette facon que nous ferons la connaissance de Lucky (alias Laxman), Ana (son cousin, boss de l'hotel), Razul (le cuistot), Bah et Karan (au service), Sawai (leur pote)... d'autres Indiens dont je ne me rappelle plus le nom, et India, une jeune anglaise de 19 ans en periple en Asie.

Avec cette derniere, nous decidons de retourner dans le desert, mais cette fois-ci a Khuri, sans excursion ni dromadaire. Une nuit a la belle etoile, a flipper un peu avec les bestioles qui accouraient vers la lumiere et la chaleur que provocaient nos bolas... a pratiquer notre anglais et partager de sympathiques conversations avec India... Et petit feu le matin pour se rechauffer (car la nuit, ca caille!), prepare par notre femme du desert Carinouchka.

Nous profiterons de nos derniers jours a farniente... ou l'on ne se lassera pas de contempler Jaisalmer by night du haut du fort, sur la terrasse de l'hotel, faire quelques emplettes ou encore une sortie piscine et pedalo sur le lac, partager une discussion autour d'un chai avec nos amis du fort (entre autres Finu, le marchand de vetements; le petit Radjou (au service dans le meme hotel que Johnny, qui entre temps est redevenu notre pote; et Florence, une routarde francaise de 70 ans en pleine forme!) .... Et bien sur, a savourer les specialites du coin, notamment celles du Bhang Shop (petit magasin parfaitement legal puisqu'appartenant au gouvernement, qui te delivre meme une carte de visite en cas de controles... Incredible India!)

Carine, qui fut quelque peu decue par l'Inde et ses habitants, au point de ne pas forcement vouloir revenir un jour dans ce pays, changera radicalement d'opinion apres avoir fait la connaissance de Dhai (une Indienne de 23 ans, mere de famille d'un petit de 3 ans, et femme au foyer avant tout). Seances de henne sur les bras, un peu d'huile dans les cheveux, quelques echanges Indo-franco-anglais-langage des signe, quelques sourires... ma petite Carine fut vite conquise!

Derniere soiree... Carine est triste a l'idee de quitter Jaisalmer... Moi, je sais d'avance que j'y reviendrai!

De retour a Delhi, je n'arrive pas a realiser que Carine a termine son sejour et que nous avons passe quatre semaines ensemble. C'est con mais j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment profiter d'elle... Le petit coup de blues est dur... Heureusement, Abbas, Ally, Santhos, Shiv' et Radj (Delhi agency) sont la pour me reconforter!

LUNDI 18 FEVRIER 2008 (INDE, Rajasthan : Pushkar, Bundi, Udaipur)

jalziza — Sun, 25 May 2008 10:50:00 +0200

Nous passons trois nuits a Pushkar dans la Milkman Guesthouse de la souriante Dulka et ses freres... dans une petite tente deux places installee au deuxieme etage de l'auberge. La vieille ville de Pushkar est tres agreable : petites ruelles etroites ou il est tres facile de se perdre (surtout les premiers temps), quelques singes perches sur les toits, des vaches a tous les coins de rues... Le fait de ne plus avoir de voiture ni de rickshaw rend tout de suite la ville plus paisible que celles deja visitees. Dommage que quelques jackys en moto persistent a emprunter les ruelles remplies de monde! Histoire de rendre cette ville encore plus attractive a nos yeux, une centaine de magasins de fringues tres bons marches nous tendent les bras... Le bonheur pour Carine et moi qui remplissons le moindre espace de nos sacs avec ces achats!

Le premier jour, nous montons sur une petite colline dominant la ville. Nous sommes tres vite reperees par un groupe de gamins... Ceux-ci ont deja compris l'art de manipuler les touristes et ont d ailleurs un grand sens du professionnalisme. Nous leur promettons non pas de l'argent comme ils l'esperaient, mais quelques pommes, a notre retour de ballade. Une fois arrivees en haut, nous sommes rejoints par un jeune de 12 ans, qui visiblement est plus dans le besoin que ses petits voisins. Il essaye a plusieurs reprises de negocier l'appareil-photos de Carine... Nous l'embarquerons finalement avec le reste de la troupe en direction du marchands de fruits.

Le deuxieme jour, dans la soiree, nous sommes attirees par des percussions et chants au loin... Nous decidons de nous en approcher, en esperant bien tomber sur un mariage hindou. Ce n'est finalement ni un mariage ni des Hindous qui nous accueillent, mais une poignee de Sikhs qui avait branche un mega haut-parleur pour se faire entendre dans toute la ville.

Le Sikhisme est une etrange synthese entre l'Islam et l'Hindouisme. De l'Islam, Guru Nanak (son inventeur, XVe) retint la simplicite, l'absence de representations divines (cas de l'Hindouisme polytheiste) et le Dieu unique; et de l'Hindouisme, il rejeta les castes et conserva la croyance en la reincarnation.

D'un cote, les hommes chantent et jouent a tour de role du mridangam (tambour horizontal et biface), des symbales (une paire dans chaque main utilisees plus ou moins comme des castagnettes), et un espece de piano-accordeon. Tous les chants sont interpretes par deux voix (une aigue, une grave...sorte de questions-reponses) et ont un cote tres relaxant. On nous offre tchai et biddies (cigarettes typiquement indiennes... tabac entoure d'une feuille d'eucalyptus...je crois) avant de nous emmener vers la piece des femmes. Sans instruments, celles-ci poussent egalement la chansonnette, mais les melodies sont plutot tristes. Trois d'entre elles sont voilees (presence de la belle-mere... elles doivent faire de meme en presence des beaux-freres plus ages qu'elles) et un homme (mari?) brule des morceaux de sucre sur deux petits tas de cendre, face a deux noix de coco entourees de ficelle, censees lui porter chance pour son mariage.

Avec Carine, nous envions beaucoup la beaute des Indiennes...surtout lorsqu'elles sont vetues d'un sari, mais pas du tout leurs conditions de vie. De notre point de vue de femmes occidentales, c'est parfois a la limite de l'ecoeurement : - Qu'elles soient issues d'une haute caste ou non, il faut savoir que les femmes n'ont d'existence reelle au cours de leur vie que par le biais des hommes. Et meme si cela tend a changer dans les grandes villes, elles sont presque toutes assurees de se marier traditionnellement, sans avoir rencontre la plupart du temps, leur futur epoux avant le jour de la ceremonie. - Avoir une fille est considere comme une charge financiere, en raison des dots qui sont toujours en cours. Consequence : avortement tardif, meurtre deguise en suicide ou accident domestique (T'en a marre...et bien crame ta belle-fille!) - A la mort de leur mari, les femmes n'ont plus vraiment raison d'exister. Et il n'y a pas si longtemps, bien qu'interdit par les Anglais au debut du XIXe siecle, les femmes devaient se jeter au bucher le jour de la cremation de leur defunt mari... Et malgre tout cela, les Indiennes gardent le sourire... De quoi grincer les dents et apprecier de plus belle, nos libertes de femmes occidentales!!!

Le troisieme jour, apres avoir assiste a une scene d'un mariage hindou, nous retrouvons Remy et Laurent (rencontres lors de notre visite du Palace d'Amber, a Jaipur) devant un special lassi (yahourt aux fruits maison, agremente d'un zest de Marie-Jeanne). Le mariage hindou en question: une fanfare et les proches du marie accompagnent ce dernier (assis sur un cheval et habille comme un prince) jusqu'a la demeure de sa future epouse. Curieuses comme des Indiennes, Carine et moi nous approchons d'un peu trop pres et nous faisons embarquer par la foule de danseurs. Malheureusement, ceux-ci se trouvent etre des jeunes puerils irrespectueux, qui profiteront d'avoir deux occidentales coincees dans la foule pour glisser quelques mains baladeuses! Fourbes et irresponsables, ils n'assumeront pas leurs gestes et ca, ca a vraiment le don de m'enerver!

Nous retrouvons tout le charme de Pushkar a Bundi, avec la masse de touristes en moins, de magnifiques peintures murales et palais en plus. Le Garth Palace est adose a l'une des colline qui entoure la ville. Son architecture et la couleur de sa pierre me fait etrangement penser au site maya de Palenque... ses mosaiques bleues et sa vue sur la ville aux maisons blanches et bleues le rend irresistible! Avec Carine, nous restons plusieurs minutes a contempler ce paysage et a savourer le calme... qui nous manquait. Des villes sans circulation, klaxon et rue bondee se font rares en Inde... A Bundi, les chants des muezzins musulmans et pretres hindous sont plutot agreables...

Petite ballade avec le boss de notre guesthouse et quatre autres touristes, pour visiter une magnifique cascade ...sans eau! Une trempette dans le bassin en contre-bas, une sieste et quelques minutes de meditation nous feront vite oublier que nous nous sommes fait arnaquer! Si le temps ne nous etait pas compte, nous serions restees avec plaisir a Bundi...

Pour rejoindre Udaipur, nous passons notre premiere nuit dans un bus "sleepers" (couchettes d'une ou deux places, sur deux etages). Petit bapteme de la route que je ne suis pas prete d'oublier, entre les secousses permanentes (dues au mauvais etat des routes, qui t'empechent de fermer l'oeil et parfois te font sauter au plafond) et mon envie de pisser, qui me fera agoniser pendant quatre heures! On avait prevu de ne pas faire halte a Udaipur et d'enchainer deux trajets de nuits, mais vu l'etat dans lequel on se trouve, il est plus raisonnable de faire une pause. De plus, les routards que l'on a rencontre sur la route nous recommandent vivement l'endroit... Effectivement, Udaipur ne manque pas de charme... Au milieu du grand lac qui borde la ville se trouvent deux magnifiques palais flottants (malheureusement transformes en hotels de luxe!)

On est touriste ou on ne l'est pas, Carine et moi louons un pedalo sur le bord des ghats, histoire d'observer de plus pres les palais et de se dire que l'on peut aussi faire du sport pendant les vacances... Mais pas moyen de s'approcher des palais, gardes armes oblige!

S'en suit un delicieux repas accompagne d'un magnifique coucher de soleil sur le lac, puis un spectacle de danses traditionnelles degote par Carine, qui assure comme une chef pour nous trouver de bons petits plans. Depuis son arrivee, j'apprecie de me reposer sur mes petits lauriers et de me laisser guider par ma neo-routarde cherie!